一把粉絲、一撮千張、八九片薄豆干，切成細(xì)絲的娃娃菜和白蘿卜，加上十來個圓溜溜的綠豆丸子，瓷碗里滿滿當(dāng)當(dāng)、清爽好看。舀一勺慢火熬好的高湯往碗里一澆，只聽“滋滋啦啦”一片響，熱氣和香氣同時升騰而起、撲面而來，口水頓時溢滿口腔。那小巧的綠豆丸子在熱湯中一點一點變大，仿佛在吸收湯汁的美味，真有趣兒。廚師卻不管這些，手握菜刀“噔噔噔”切碎一把蔥花、一把芫荽，動作麻利地往湯碗里一撒，抬起頭拖長了聲音高喊：“綠豆丸子湯一碗，不加辣，好嘞——”
在我家鄉(xiāng)，每到梔子花開放的季節(jié)，街頭巷尾的小吃店、小食攤便開始出售綠豆丸子湯了。炎炎夏日，魚肉葷腥吃不下去，綠豆丸子湯便成為人們的首選。這湯營養(yǎng)搭配合理，味道清爽可口，賣相好看，價廉物美，更有消暑解膩等優(yōu)點，因而深受人們喜愛。
想要把綠豆丸子湯煮得好吃，有兩個關(guān)鍵要素：一是綠豆丸子，一是湯。我家鄉(xiāng)的人們制作綠豆丸子，是用綠豆粉摻上面粉、蝦皮、蘿卜絲、綠豆芽、碎木耳，加水和勻，團(tuán)成一個個桂圓大小的丸子，然后用豆油或花生油炸熟，晾干、保管好，想吃的時候隨時拿。湯，是用雞架或大骨頭（加點口蘑也可以）慢熬出來的高湯，滋味鮮美至極。素的綠豆丸子吸收了葷的湯汁，清、醇、細(xì)、潤，香氣四溢而不油膩。
記得小時候，庭院中的梔子花一開，媽媽就要和奶奶一起制作綠豆丸子了。她們一個磨豆粉，一個切豆芽、蘿卜拌料。面團(tuán)和好后，媽媽把鐵鍋洗干凈、瀝干，倒上豆油，起火熱油。奶奶在案板上團(tuán)丸子，她眼明手快，動作利索，不一會兒就團(tuán)好十幾個，整整齊齊排在長盤子里，像士兵一樣。媽媽和奶奶一邊干活一邊拉家常，炸鍋聲伴著說笑聲盈滿廚房，惹得窗前的梔子花都隨著微風(fēng)好奇地把頭探進(jìn)窗來看熱鬧。這幅景象既美又溫馨，洋溢著濃濃的溫情，以至于我每次吃綠豆丸子湯，腦海中都會情不自禁地浮現(xiàn)出來。
后來我到外地讀大學(xué)，那個城市沒有綠豆丸子湯，每到夏天，因悶熱煩渴而變差了的胃口，格外渴望一碗淡而有味、生津解暑的綠豆丸子湯。我讀唐魯孫先生的《北平的獨特食品》，內(nèi)中提到“炸豆粉素小丸子”，吃花椒鹽水的鹵煮炸豆腐時放上幾顆，既能解渴又能擋饑，清淡爽口，滋味綿長。唐先生到臺灣后就再沒吃過炸豆粉素小丸子，因為沒人會做。那股思念之情打字里行間流露出來，我感同身受。
如今，我從媽媽那里學(xué)到了炸綠豆丸子的手藝，慢熬大骨湯，泡發(fā)細(xì)粉絲，將千張絲、白菜絲焯水，和綠豆丸子一起用大骨湯燙熟。盛起一碗，湯汁清澈、粉絲潔白、蔥花青翠、綠豆丸子金黃，真是養(yǎng)眼。滴上幾滴涼醋，吃一口丸子，喝一口湯，咸香鮮美的滋味兒在舌尖上綻開，溫馨甜美的回憶也在腦海中浮現(xiàn)出來。(趙聞迪)
